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Safari mit Eisbären

Bären und Belugawale, gewaltige Gletscher und taghelle Nächte. Die Umrundung von Spitzbergen entführt in eine bedrohte arktische Wunderwelt. Poseidon Expeditions, ein preisgekrönter Arktis-Reiseveranstalter, reist mehrmals in diesem Jahr in die faszinierende Polarregion. FEATURE-Leser erhalten ein besonders Angebot.

Poseidon Expeditions führt seit 23 Jahren Menschen durch die Arktis. Das Unternehmen wurde 2021 als einer der führenden Veranstalter von Polarexpeditionen mit dem World Travel Award ausgezeichnet. Poseidon reist mit der MS Sea Spirit, einem Schiff, das für nicht mehr als 114 Passagiere und 72 Crew-Mitglieder ausgelegt ist. Die familiäre Dimension ermöglicht eine persönliche Atmosphäre an Bord. Gleichzeitig genießen die abenteuerlustigen Mitreisenden die Vorzüge eines kleinen Polarkreuzers: Er kann Buchten befahren, die großen Schiffen verwehrt bleiben, besitzt einen eisverstärkten Rumpf und hochmoderne Zero-Speed-Stabilisatoren von Rolls Royce. Sie stabilisieren das Schiff während der Fahrt merklich, reduzieren Rollbewegungen, wenn es steht und beseitigen Vibrationen und Geräusche.

Für Anlandungen und Ausflüge stehen eine Zodiacflotte sowie Kajaks bereit. Auch ein Besuch auf der Brücke ist, sofern Corona nicht in die Quere kommt, möglich. Der Kapitän und seine Mannschaft beantworten gerne Fragen zur Navigation und erzählen vom Leben auf See. Solche Einblicke sind heute nur noch auf wenigen kleinen Schiffen möglich. Expeditionen von Poseidon Expedition werden von einem internationalen Team hochqualifizierter, motivierter Wissenschaftler begleitet. In diesem Sommer bricht Poseidon Expeditions wieder nach Spitzbergen auf. Im Juli und August finden die 14-tägigen Reisen statt. Sie führen von der kleinen Hauptstadt Longyearbyen über den dramatischen Nordwesten und den eisigen Nordosten bis zu den Fjorden des Südens.

Spitzbergen ist heute wie einst ein großes Freiluftlabor der Arktis: Wissenschaftler erforschen hier die Meeresbiologie, Geologie und das Klima. In Spitzbergen ist der Klimawandel messbar – an den Metern, in denen die Gletscher schmelzen. Zugleich ist die Insel ein arktisches Naturparadies mit 3500 Eisbären – mehr als dort Menschen leben – und 30 seltenen Vogelarten. In den nährstoffreichen Gewässern ziehen sie ihre Jungen groß. Ihre Nistplätze bauen viele Arten spektakulär in den steilen Felswänden der Küsten. Die Vögel Spitzbergens blieben schon Arthur Conan Doyle unvergesslich: „Und dann sind da noch die zahllosen Seevögel, deren Rufe einem ewig in den Ohren klingen – die Möwen, die Eissturmvögel, die Schneeammern, die Bürgermeistern, die Seetaucher und die Rotfedern. Sie erfüllen die Luft, und auch unten auf dem Wasser kann man immer wieder neue Kreaturen entdecken.“ 

Die Reise mit Poseidon Expeditions startet in Longyearbyen. Die Hauptstadt Spitzbergens ist benannt nach dem amerikanischen Unternehmer John Munroe Longyear, der Anfang des 20. Jahrhunderts den Kohleabbau auf den Inseln begründete. Lange war Kohle eine wichtige Einnahmequelle der Inseln. Heute ist nur noch eine Kohlemine, die Mine 7, in Betrieb. Sie liegt südöstlich von Longyearbyen. Norwegens Kronprinz Haakon besuchte sie im April 2022. Im kommenden Jahr wird auch dieser Schacht geschlossen. Zu den Highlights von Longyearbyen gehören zwei Museen: das Svalbard-Museum, in dem auch seltene Bücher und Karten über die Polargebiete erhältlich sind, und das North Pole Expedition Museum.

Longyearbyen ist ein Tummelplatz junger Wissenschaftler und ihrer Familien, das Durchschnittsalter beträgt 28 Jahre. Sie sorgen dafür, dass der Ort mit seinen gerade mal 2300 Einwohnern kosmopolitisches Flair entfaltet – inklusive trendigen Restaurants und Kunstgalerien. Christian Bruttel, Expeditionsleiter von Poseidon Expeditions und Fotograf des Bildbands „Spitzbergen – Arktische Abenteuer unter Nordlicht und Mitternachtssonne“,  sagt: „Ich vermisse in meinem Alltag in Longyearbyen nichts, denn es gibt trotz der Abgelegenheit irgendwie alles. Sport- und Kulturangebote, Restaurants, Bars und schier unglaubliche Einkaufsmöglichkeiten, eine extrem schnelle Internetverbindung und gemütliche Wohnungen. Aber was das Spannendste ist, ist wohl, dass man den Zivilisations-Komfort sehr einfach hinter sich lassen kann und sehr schnell in echter, wilder, arktischer Natur unterwegs ist.“ 

Longyearbyen ist auch der Regierungssitz des norwegischen Hoheitsgebiets, das einen besonderen Status genießt. Weil es über die Nutzungsrechte der Inselgruppe immer wieder zu Streit kam, einigte sich die Staatengemeinschaft im Spitzbergenvertrag von 1920 darauf, dass andere Länder dort wirtschaftlich tätig sein dürfen. Angehörige von Unterzeichnerstaaten des Abkommens dürfen dort wohnen und arbeiten.

Nach einem Nachmittag zur Erkundung des schmucken Orts und der ersten taghellen Sommernacht geht es am nächsten Tag aufs Schiff. Um noch einmal den unerschöpflichen Conan Doyle zu zitieren: „Das eigentümliche Gefühl des Überirdischen in der arktischen Regionen – ein Gefühl, das so einzigartig ist, dass man, wenn man einmal dort gewesen ist, sein ganzes Leben lang von dem Gedanken daran verfolgt wird – ist größtenteils auf das ewige Tageslicht zurückzuführen. Die Nacht scheint orangefarbener und gedämpfter zu sein als der Tag, aber es gibt keinen großen Unterschied. „Einige Kapitäne“, schrieb er, „waren dafür bekannt, dass sie ihre Arbeitszeiten aus einer Laune heraus umdrehen, mit dem Frühstück am Abend und einem Abendessen um zehn Uhr morgens.“ So reizvoll es wäre, das Spiel mit den Tageszeiten nachzuahmen: Auf der MS Sea Spirit wird selbstverständlich abends diniert. Nach dem ersten Dinner gehen Passagiere gerne an Deck, um die taghelle Nacht zu erleben. 

Für das Schlafen bei soviel Licht hat Christian Bruttel einen Tipp: „Ins Bett fallen und Augen zu. Die geschäftigen Tage an der frischen arktischen Luft machen müde, und ich schlafe auch im Licht der Mitternachtssonne problemlos. Außerdem gibt es ja Vorhänge und man kann das Schlafzimmer oder die Schiffskabine abdunkeln. Es kann allerdings schon passieren, dass man abends noch bei einem Getränk zusammen sitzt und im Sonnenschein die Zeit vergisst … dann wird es manchmal spät oder besser früh morgens, bis man ins Bett kommt.“

Jede Reiseroute durch die Arktis ist vom Wetter abhängig. Führt die Route, wie geplant, zuerst nach Norden, entdecken die Gäste auf der Fahrt in den Nationalpark Nordwest-Sitzbergen Ny Ålesund im schönen Kongsfjord – die nördlichste der vier Siedlungen auf Spitzbergen. Ny-Ålesund, gelegen auf 78° 55 nördlicher Breite, bezeichnet sich selbst als nördlichste Siedlung der Welt. Heute lockt es, ähnlich wie Longyearbyen, nur in kleinerem Stil, Geologen, Biologen, Ozeanografen, Zoologen und Klimaforscher an. Tipp: Wer sich unterhaltsam in die Welt der Wissenschaftler auf Spitzbergen einlesen möchte, dem sei der Roman Solar des Schriftstellers Ian McEwan empfohlen. Er erzählt von dem fiktiven Physik-Nobelpreisträger Michael Beard, der zusammen mit zwanzig anderen Forschern und Künstlern einige Tage auf einem Schiff verbringt, das in einem Fjord nördlich von Longyearbyen festgefroren ist, um mit dieser Aktion die Weltöffentlichkeit auf den globalen Klimawandel aufmerksam zu machen.

Weiter geht es in den Nordwesten Spitzbergens. Er ist das Kronjuwel unter den Naturwundern des Archipels: Ausgedehnte Fjorde, die von zerklüfteten Gebirgsketten flankiert werden, treffen auf mächtige Gezeitengletscher, die Eisberge in türkisfarbenes Wasser kalben. Über 45 Kilometer erstreckt sich die gewaltige Eisklippe Bråsvellbreen. Sie gehört zum Austfonna-Gletscher, der die Insel Nordaustlandet bedeckt. Der Himmel ist erfüllt von Millionen von Sturmtauchern, Trottellummen und kleinen Alken, die ihre Eier in den zahllosen Brutkolonien auf kleinen Inseln, an Berghängen und Meeresklippen im Park ausbrüten. Eine riesige Anzahl an Seevögeln lassen sich an den spektakulären Meeresklippen des Alkefjellet beobachten. Der Sommer ist eine gute Zeit, um Meeressäuger wie Belugawale und verschiedene arktische Robben zu beobachten. Auch die Wahrscheinlichkeit, in dieser eisigen Wildnis auf Eisbären und Walrosse zu treffen, ist hoch.

Je weiter die Expedition nach Norden vorstößt, desto eisiger wird die Natur. Eisbären wandern durch die schneebedeckte Tundra und über die Eisschollen im Meer. Das Schiff umrundet die Insel Karl XII Öya, die benannt ist nach dem schwedischen König, dessen Biographie Voltaire geschrieben hat.

Wenn es das Wetter zulässt, machte die Expedition auf der Weiße Insel Kvitøya Station. Sie ist fast ganzjährig von Treibeis umgeben. Ihre majestätischen Gletscher faszinierten schon die Polarforscher Alfred Gabriel Nathorst und Adolf Erik Nordenskiöld. In Kvitøya fand aber auch eine weltberühmtes Abenteuer sein unrühmliches Ende. Der schwedische Ingenieur Salomon August Andrée versuchte 1897, mit einem kleinen Expertenteam in einem Wasserstoffballon den Nordpol zu überqueren und Nordamerika, Kanada oder Russland zu erreichen. Der König von Schweden und Alfred Nobel unterstützten seine Pläne. Andrées Vision beflügelte die Phantasie einer fortschrittsgläubigen Generation. Einige erinnerte sie an die Romane Jules Vernes. Ballon-Experten waren skeptisch. Sie sollten recht behalten: Wechselnde Windrichtungen, Regen und technische Probleme spielten Andrée einen Streich, so dass der Ballon wieder südlich auf dem Packeis niederging. Zu Fuß schaffte es die Crew bis nach Kvitøya – wo die Teilnehmer starben. Die Ermittlung der Todesursache beschäftigte vor allem die schwedische Öffentlichkeit für Jahrzehnte. Ein eindeutiges Ergebnis gibt es bis heute nicht. 

In ihrem Bogen um Spitzbergen herum passiert die Sea Spirit den Südosten – eine Wildnis aus Hunderten unbewohnter Inseln. Auf Edgeøya und Barentsøya beherbergen die weiten Tundratäler die dichteste Population des Spitzbergen-Rentiers. Polarfüchse durchstreifen die weite Landschaft auf der Suche nach Nahrung für ihre Jungen. Die flachen Gewässer sind ideale Nahrungsgründe für Walrosse, die in großer Zahl an den sanft abfallenden Stränden rasten. Historische Stätten auf den Inseln geben einen Einblick in die längst vergangene Ära des Fallenstellens und Jagens. Weiter geht es in den Süden des Archipels. 

Polare Wüsten, blühende Wildblumen in der Tundra und der Hornsund, ein Fjord und mächtige Gletscher, all das ist im Nationalpark Südspitzbergen zu bestaunen. Am Bellsund erinnern Holzboote, Hütten und Tausende von Walknochen an die Geschichte des Walfangs. Zwei Jahrhunderte lang – im 17. und 18. Jahrhundert – spielte der Walfang rund um Spitzbergen eine wichtige Rolle. 1912 schrieb Fridtjof Nansen: „Zuerst nahm der Walfang an der norwegischen Küste ein Ende. Dann wurde er auch auf Island und den Faröern schlecht, zuletzt auf Spitzbergen.“ Die gute Nachricht ist: Die Wale sind zurück. Kaum irgendwo stehen die Chancen so gut, Beluga-, Finn- oder Blauwale und sogar Grönlandwale mit ihrem riesigen Kopf zu sichten, wie im Süden Spitzbergens.

Für Spitzbergen-Bewohner Christian Bruttel ist es gar nicht so leicht, seinen Lieblingsort auf den Inseln zu nennen. Es gibt einfach zu viele. „Es kommt so sehr auf das Wetter und die Jahreszeit an und auf Tierbegegnungen, die einen Ort zum Highlight einer Reise machen können, und so habe ich schier unzählig viele Lieblingsorte auf Spitzbergen. Die großen Gletscher im Osten und Norden, die riesigen Vogelklippen in der Hinlopenstraße, die verschiedenen Walrosskolonien an den Stränden und die grasenden Rentiere … Am meisten begeistert mich aber immer wieder die Zutraulichkeit und Neugier dieser wilden Tiere, die sich manchmal bis auf wenige Meter an uns Menschen herantrauen.“ 

Und was ist, wenn ein Eisbär auf Tuchfühlung geht? Auch hierzu kann der Arctic Nature Guide Geschichten erzählen. Einmal stand so ein weißer Riese direkt vor seinem Zelt.  In der Regel halten sich die Spitzbergen-Eisbären aber in sicherer Entfernung von Menschen auf. In guter Reichweite, um sie zu beobachten und zu fotografieren. 

Was ihn an Spitzbergen fasziniert, das beschrieb besonders eindrucksvoll der Journalist und Fotograf Marcus Westberg in der New York Times: „Vom Meer aus betrachtet, schien Spitzbergen der Inbegriff von Wildnis zu sein: eine riesige Fläche mit weitgehend unberührtem Wasser, Eis und Inseln, frei von menschlicher Besiedlung und Infrastruktur, abgesehen von einem gelegentlich vorbeifahrenden Boot. Das war natürlich der Grund, warum ich mich nicht vom Deck losreißen konnte, die Mahlzeiten verschlang und so wenig wie möglich schlief. Ich habe mich schon immer zu offenen Räumen hingezogen gefühlt – Wüsten, Berge, Wiesen. Das Meer ist etwas völlig anderes, es bewegt sich um uns herum, selbst wenn wir versuchen, still zu stehen. Wenn man sieht, wie Eis durch dichten Nebel vorbei zieht, wie Wasserfälle an den Rändern riesiger Gletscher hinabstürzen oder wie sich der Himmel perfekt im plötzlich stillen Wasser spiegelt, wird man das Gefühl nicht los, dass das alles irgendwie himmlisch und ewig ist.“